Рано или поздно, либо огород приходит к нам, либо мы приходим к огороду. В той или иной степени, овощи, фрукты, ягоды, цветы, иные растения сажать и выращивать приходится практически каждому человеку. В последствии, кто-то продолжает этим заниматься всю жизнь, кто-то навсегда забрасывает такое занятие по тем или иным причинам.
Однако, практически всегда, и опытным садовникам и огородникам, и начинающим, интересно — на сколько прогрессивные и эффективные методы они используют сегодня? А для получения этой оценки требуется сравнить свою деятельность с двумя основными моментами: 1. знать что производит огород «соседа»; 2. что было и как выращивали овощи и фрукты в прошлом.
Для того чтобы узнать чем «живёт» огород соседа сегодня много труда не нужно, достаточно заглянуть через забор. А вот как обстояли дела в прошлом можно только из старых изданий. И вот в этом, решено сегодня помочь друг другу и потому представляем выдержки из небольшого пособия по выращиванию овощей. Прочтите обязательно. Действительно есть с чем сравнить и даже найти полезное.
Примечание. Информация предложена из книги опубликованной почти 100 лет назад с характерным названием: «Рабочее индивидуальное огородничество: (Опыт рабочих Ижорского завода)». Полные реквизиты смотрим в конце статьи. Манера подачи материала и стилистика максимально сохранены.
Огород из прошлого. Теперь твои овощи вырастут с гарантией
Огород в прошлом был более актуален в сравнении с настоящими временами. Тогда больше внимания уделяли всем нюансам выращивания растений, поскольку природа существенных ошибок не прощает и в случае неудачи на своём земельном участке, овощи и фрукты не закупишь в ближайшем магазине — придётся голодать до следующего урожая. Поэтому, если сегодня ты можешь сделать не хуже, чем в прошлом, это будет явным свидетельством личного успеха.
А теперь, непосредственно текст из указанного выше издания. Читается легко. Вполне всё понятно и доступно.
Подготовка семян к посеву и посев
Подготовка семян
Перед посевом нужно обязательно проверить качество семян: всхожесть, чистоту и подготовить их к посеву. Всхожесть семян определяют следующим образом: берут 2 небольших плоских ящика, наполняют просеянной землей и смачивают водой.
Из имеющихся семян отсчитывают две порции по 100 шт., не выбирая лучших, а подряд. Одну порцию семян помещают в один ящик, располагая их рядами по 10 шт. и слегка вдавливая в сырую землю, другую порцию — в другой ящик. Семена прикрывают сырой тряпочкой или мокрой газетной бумагой, сложенной в несколько раз, и ставят в самое теплое место помещения. Надо следить, чтобы тряпочка не просыхала.
Первый подсчет проросших семян производят через 3 дня для семян брюквы, капусты, гороха, огурцов, редьки, репы, салата, тыквы, цикория; через 5 дней —-для моркови, пастернака, свеклы, помидоров и щавеля; через 8 дней — для петрушки и шпината; через 10 дней — для сельдерея.
Заканчивают проращивание: через 7 дней от начала испытания семена брюквы, капусты, гороха, редиса, редьки, репы, цикория; через 8 дней — огурцов, тыквы и кабачков; через 12 дней — лука репчатого и свеклы; через 14 дней — моркови, томатов, щавеля; через 21 день — пастернака, петрушки, сельдерея, укропа и шпината. Количество проросших семян из каждой сотни за все время испытания покажет процент всхожести семян.
Допустимые проценты всхожести: бобы, репа, горох, фасоль — < 95%; редька, редис, огурцы, кольраби — 90%; капуста, брюква, томаты — 85%; щавель — 80%; свекла, сельдерей — 75%; морковь, репчатый лук, лук-порей, салат — 70%; шпинат — 65%; петрушка, пастернак — 60%; укроп — 50%. Кроме того семена должны быть хорошо очищены от всякого сора и особенно от семян сорных трав.
За 30—40′ дней до посадки; т. е. примерно с 5 — 10 апреля, полезно прорастить клубни картофеля. Пророщенный картофель дает ранний урожай и не так сильно подвергается заболеваниям. Для проращивания картофель рассыпают в светлом теплом помещении, слоем в 2 —3 клубня толщины. Если опоздали с проращиванием, то можно за 20 дней до посадки, т. е. примерно с 15—25 апреля, хотя бы провялить клубни в тех же условиях, как и в первом случае (можно в темном месте).
Сроки посева
Дать точные календарные сроки, когда надо проводить посев овощных растений, невозможно, потому что эти сроки зависят от состояния погоды. В раннюю весну надо все посевы начинать возможно раньше, в позднюю весну приходится с посевом опаздывать, но, как правило, надо установить, что чем раньше посеять, тем выше получается урожай.
Ранние посевы петрушки, моркови, пастернака, укропа, шпината, салата, редиса, гороха в благоприятную весну возможно начинать примерно с 20—25 апреля на сухих, высоких участках с рыхлой, легкой почвой и на
грядах, заготовленных и удобренных с осени.
Способы посева
Различают три способа посева: рядовой, разбросной и гнездовой.
Рядовой посев. Особое внимание надо обратить на рядовой посев. При рядовом севе расходуется семян гораздо меньше, а все семена заделываются на одну и ту же глубину, что позволяет получить совершенно ровные, одновременные всходы. Рядовой сев дает возможность правильно и быстро вести борьбу с сорными травами, быстро рыхлить поверхность почвы в междурядьях, правильно и быстро прорежать всходы растений.
Разбросной сев надо применять только при посеве укропа, шпината.
Гнездовой посев применяется при посеве высоких сортов гороха (для удобства постановки подпор), при посеве редьки по обочинам гряд, при посеве русских (конских) бобов по картофелю и т. п. Разбросной сев производится так: семена разбрасывают руками по поверхности засеваемой площади и заделывают посев граблями.
При гнездовом севе пальцем делают в земле углубления, в которые высевают по 2 —3 зерна, и заделывают землей. При таком посеве редьки по обочинам гряд при появлении всходов оставляется в каждом гнезде по одному наиболее сильному всходу.
Для рядового сева надо наметить на грядах или на ровной площади посевные борозды на определенных для каждого растения расстояниях. В такие борозды и производится посев.
Глубина заделки семян зависит от величины их и от качества почвы участка. Мелкие семена репы, моркови, петрушки и др. заделывают на глубину 0,5— 1,5 см, свеклы — 1,5—2 см. Крупные семена гороха, бобов — на
4 —5 см. Клубни картофеля —7 — 10 см. На легких почвах семена заделывают глубже, на тяжелых — мельче.
По окончании посева поверхность гряд на легкой суглинистой или супесчаной почве надо слегка уплотнить, чтобы влага из более глубоких слоев лучше поднималась вверх к посеянным семенам. Уплотняют почву или ляполкой (короткая доска с приделанной в центре ее палкой), или легким деревянным каточком, с последующим затем мягким рыхлением верхнего слоя почвы граблями или реберчатым катком, в случае появления корки.
Подзимний посев
Морковь, петрушку, пастернак можно высевать под зиму. Благодаря такому посеву весной готовые овощи получаются гораздо раньше. Для подзимних посевов гряды заготовляют и удобряют перегноем уже в октябре. Почва должна быть легкая, рыхлая. Перед самыми заморозками на грядах проводят посевные борозды и заготовляют сухую землю для заделки посеянных семян.
Когда земля на грядах насквозь промерзнет и нет оснований ожидать больших оттепелей, производят посев семян в замерзшие бороздки и заделывают рыхлой землей или перегноем. Для подзимних посевов норму высева семян увеличивают на 20—25%>.
Уход за овощными растениями
Для получения хорошего урожая овощей помимо удобрения участка, его правильной обработки и своевременного посева необходимо выполнение целого ряда приемов по уходу за культурами. Все эти приемы ухода имеют одинаково важное значение и должны быть выполнены своевременно и тщательно.
Рыхление поверхности почвы. Правильное сильное развитие растений возможно только в том случае, если корни хорошо выполняют свое назначение — доставлять растениям необходимое количество питательных веществ, растворенных в воде. Эту работу корни могут выполнять только в том случае, если воздух и влага имеют полный доступ в почвенные слои.
Опыты показали, что рыхление поверхности почвы на много способствует получению высоких урожаев: развитие овощей усиливается и готовые овощи на грядах с разрыхленной поверхностью получаются быстрее; всходы появляются более равномерно.
Поэтому надо все время следить за поверхностью почвы и немедленно, как только будет замечено уплотнение, рыхлить поверхность почвы на глубину 5 — 7 см. Особенно необходимо рыхление поверхности почвы после сильных дождей, после поливки жидкими удобрениями и т. п.
Борьба с сорняками. Полка. Борьбу с сорняками необходимо начинать с момента их появления и уничтожать их в самом молодом возрасте, пока они еще не успели принести заметного вреда. Полку лучше всего делать после дождя или поливки, когда сорняки легко выдергиваются из земли вместе с корнями.
Прополку участка надо соединять с рыхлением поверхностного слоя почвы и повторять ее в течение лета не менее 2—3 раз. Кроме того подлежат, беспощадному уничтожению и сорняки, растущие на всем участке: по межам, канавам, около проходов, дорожек и т. д., так как они служат местом размножения насекомых, вредящих огородным культурам.
Прореживание всходов. Чтобы растения не теснили друг друга и развивались нормально, необходимо лишние из них, наиболее слабые удалить. Поэтому, как только сеянцы начнут слегка теснить друг друга, надо произвести прореживание их приблизительно на 1 см друг от друга. Второе прореживание производится через одно растение, как только сеянцы снова начнут теснить друг друга.
Следующее прореживание — салата, шпината, корнеплодов — может уже дать съедобные растения, так называемый пучковый товар. После этого прореживания растения должны остаться уже на постоянных расстояниях.
Прореживание выгодно соединить с прополкой сорных трав и с рыхлением поверхности почвы.
Окучивание. Цель окучивания — придать растениям большую устойчивость и вызвать развитие корней из нижней части кочерыги капусты. Картофель окучивают для того, чтобы в присыпанном слое земли завязался и развивался новый ряд клубней.
Окучивают томаты с целью укрепить их и вызвать образование корней из нижней части стебля. Окучивать надо только сырой землей, после дождя. Если мы будем окучивать сухой землей, в сухую погоду, то еще больше высушим эту землю и вместо пользы причиним растениям вред. Окучивание повторяется 2 — 3 раза в лето конным пропашником или ручными мотыгами.
Удаление боковых побегов и прищипка верхушек побегов. При выращивании томатов, тыкв всегда наблюдается сильное развитие боковых побегов и плетей, на которых плоды не успевают дозреть и которые поэтому отнимают питательные соки у растения и снижают урожай. Во избежание этого такие побеги необходимо удалять, и чем раньше это сделать, тем лучше.
У гороха и фасоли, у русских бобов цветение продолжается до заморозков. Но из таких поздно образующихся
цветов нормальные стручья и зерна образоваться уже не могут. Поэтому в конце августа надо отщипывать верхушки всех побегов и у этих растений.
Борьба с вредными насекомыми и с килой капусты
Из вредителей овощных культур особенно сильно вредят (капусте, репе, брюкве) земляные блохи. Против них применяют посыпку растений по росе золой или табачной пылью, посыпку известью. Но лучшей мерой является применение ранних посевов, когда земляная блоха, ввиду холодной погоды, еще не размножилась.
Личинка капустной мухи (белый червь) грызет корни капустной рассады. Бороться с личинками капустной мухи можно отгребая землю от растений вместе с личинками и затем окучивая рассаду землей. Так как личинки безногие, они не могут добраться снова до корней капусты.
Против капустного червя (гусеницы, бабочки капустной белянки) рекомендуется раздавливание отложенных бабочкой на нижней стороне листьев яичек, а также сбор вручную и уничтожение взрослых гусениц.
С килой капусты можно бороться сильным известкованием почвы, строгой сортировкой рассады, соблюдением плодосмена, прекращением посадки капусты на зараженных килой участках в течение 4 лет.
Выращивание овощных растений
Капуста белокочанная
На высоких местах капусту выращивают на ровной площади, а на низких сырых местах — надежнее на грядах и даже на гребнях. Расстояния при посадке делают: для ранних сортов на 60 см между рядами и на 60 см растение от растения в рядах; для средних сортов ряды проводят на 70 см, а расстояния в рядах — на 60—70 см; для поздних сортов —80 см между рядами и между растениями в рядах.
Через декаду после высадки рассады надо произвести подсадку на место погибших растений. Если будет замечена гибель растений от капустной мухи, посадку надо производить не на старые места, где могут остаться еще личинки мухи, а рядом, на новые места.
Первое окучивание производят, когда рассада достигнет 9 — 10 настоящих листьев; второе окучивание производится через 15 дней после первого. Поздние сорта капусты окучиваются 3 раза. Пропалывать капусту необходимо 2 раза. Первый раз — через 18—20 дней после посадки, одновременно с первым окучиванием. Второй раз — через 20—25 дней после первой полки. Не следует упускать из виду и рыхление почвы, особенно после дождей или поливки.
Лучшие сорта капусты:
Номер первый — сорт ранний, Вальватьевская — средне-ранний сорт. Средние сорта капусты: Слава, Белорусская, Брауншвейгская.
Капуста цветная
Землю для цветной капусты нужно давать лучшую, свежую, сильно удобренную перегноем. Эту капусту можно выращивать на 2-й и 3-й год после поднятия целины под огород. Цветную капусту на низких местах выращивать надо обязательно на грядах или гребнях. Вообще эта. капуста более теплолюбива.
Высаживают ее в грунт на расстоянии от 35—40 см (ранние сорта), до 40—50 см (средние сорта). Окучивать цветную капусту надо только один раз; но почва все время должна быть разрыхленная. Когда завяжутся кочаны, более крупные листья надламывают внутрь кочана, чтобы защитить кочан от солнца.
Лучшие сорта:
Гаагская, Эрфуртская, Снежный шар.
Брюква
Рассаду выращивают без пикировки. Брюква — малотребовательная культура к удобрению и хорошо удается на глинистых почвах. Расстояние при посадке брюквы дают 25—40 см. Лучший сорт — Красносельская.
Кольраби
Овощ мало распространенный, но заслуживающий особого внимания и по вкусу и по питательности. В пищу употребляется утолщенная часть стебля. Это растение обычно высаживают или между рассадой белокочанной капусты или по краям гряд. Расстояния при высадке рассады кольраби дают в 35—40 см. Сорта: Венская синяя и Венская белая.
Редис
Первый посев редиса делают возможно раньше весной, второй — в начале августа. Летние посевы редиса дают много дряблых и зацветающих растений. Засухи и жаркой погоды не переносит. Посев редиса производится рядами на расстоянии 10 см ряд от ряда. Всходы прореживают, оставляя растения в рядах на 7 см друг от друга.
Сорта: Розовый с белым кончиком, Льдинка — длинный белый редис, Дунганский — очень крупный сорт.
Редька зимняя
Выращивается по бокам гряд. Срок посева тот же, что и для репы. Сеют гнездами, по 2—3 зерна в гнездо, на 35 см гнездо от гнезда. При прореживании оставляют одно наиболее сильное растение.
Сорта редьки: Грайворонская и Эрфуртская черная.
Морковь
Семена моркови до всходов лежат в земле около 15— 18 дней. Всходы заморозков не боятся. Посев надо делать возможно раньше. Свежего навоза морковь не выносит, дает при нем сильно разветвленные корни.
Морковь смолоду очень боится сорняков, особенно в первые дни своего развития, так как в это время сеянцы моркови очень легко заглушаются сорняками. Поэтому для моркови надо давать место после растений хорошо очищающих поле от сорняков (после капусты, картофеля).
На уничтожение сорных трав надо обратить особое внимание. Семян на гряду моркови требуется от 9 до 10 г. Расстояние между рядами для крупных сортов с сильной ботвой давать около 22—25 см, для полудлинных.15— 18 см. Расстояние в рядах от 10 до 15 см.
Первую полку производят немедленно, как только появятся всходы моркови; одновременно производится и первое прореживание, если всходы появятся слишком густо. Вторую полку с прореживанием на 5— 8 см производят через 2—3 декады после первой, и третью полку — окончательную — в конце июля. Опоздания с прополкой и с прореживанием сильно понижают урожай моркови и заставляют терять больше времени на выполнение этих работ.
Лучшие сорта моркови:
Парижская каротель — круглая, самая ранняя; Геранда— отличный крупный сорт каротели, очень вкусный, но сохраняется плохо; Шантенэ— урожайный сорт, хорошо сохраняется; Нантская — полудлинная морковь, урожайная, вкусная, но плохо сохраняется; Валерия — остроконечная полудлинная морковь, грубого вкуса, но урожайная и хорошо сохраняется.
Свекла
Сеять свеклу надо не раньше 10 — 16 мая. Посев делают рядовой; на гряду помещают от 4 до б рядов. Чрезмерно густые всходы можно распикировать на другие гряды, так как сеянцы свеклы даже в возрасте 3 —5 настоящих листьев приживаются очень хорошо.
Свеклу рекомендуют выращивать рассадой, высевая семена в холодный рассадник в конце апреля. От рассады свекла получается крупнее, раньше созревает и урожай повышается не менее, чем на 20 — 25%. Расстояния между рядами надо давать 15—18 см.
Лучшие сорта свеклы:
Египетская и Бордо — с более крупным корнем и с крупными листьями.
Репа
Овощи о которых нельзя забывать. Посев репы надо производить или возможно раньше весной, пока еще земляная блоха и бабануха не начали свирепствовать, или в конце июня — в самом начале июля, когда блоха начинает уже исчезать. Для зимних заготовок особенно рекомендуется второй посев, который хорошо сохраняется. Посев делают довольно густой, чтобы можно было проредить несколько раз с целью уберечь посев от блохи.
Окончательные расстояния для весеннего посева — около 15 см между растениями (ряды — на расстоянии 20 см), а для летнего посева — 12 см, причем ряды проводятся на 15 см один от другого.
Лучшие сорта репы:
Для зимних запасов Петровская, для летнего раннего употребления — Майская белая.
Пастернак
Пастернак — отличный, вкуснейший корнеплод, очень питательный. Посев пастернака производится очень рано. На гряду высевать надо около 10 г; рядов на гряде делают 5 — 6. Прореживать всходы пастернака надо на постоянные расстояния сразу, так как сеянцы развиваются в первое время довольно медленно. Пастернак отлично зимует в грунте.
Салат
Салат выгоднее выращивать от рассады, но вполне возможно выращивание прямо посевом в грунт. Если посеять в комнате семена салата погуще в 12 — 15-сантиметровый цветочный горшок, рассады вполне хватит на большую семью. Рассада салата приживается очень легко. Занимать гряды салатом не следует: его выращивают на обочинах гряд. Высаживать рассаду на 20 — 25 см. Уход обычный.
Лучшие сорта: Кочанный, Майский, Берлинский.
Шпинат
Посев шпината (или разбросной или на 12 см ряд от ряда) производится на хорошей удобренной почве пораньше весной, а затем шпинат можно высевать повторно через 3 недели.
Томаты (помидоры)
Для готовой рассады подготовляют или простые высокие гребни, один от другого на 0,7 м или надежнее устраивать паровые (с горячим навозом внутри) валики, на которых помидоры хорошо развиваются даже в прохладное, неблагоприятное время.
Растение от растения высаживают на 70 см. Как только растения зацветут, они обыкновенно начинают давать массу боковых побегов (пасынков). Из числа их надо оставлять на растении не более двух. К каждому растению ставят кол, к которому и подвязывают помидоры. Все остальные вновь появляющиеся побеги уничтожают (пасынкуют) немедленно по их появлении. В то же время производят легкое окучивание и мотыжение междурядий, одновременно уничтожая сорные травы.
В конце июля еще раз мотыжат участок, уничтожают лишние побеги, прищипывая оставленные побеги над последней кистью цветов.
Лучшие сорта:
Фикарацци, поспевает через 115 — 125 дней после посева, Датский экспорт — поспевает через 115— 125 дней, плоды средней величины. Немного позднее созревают плоды Спаркс Эрлиана — сорт крупноплодный и урожайный.
Огурцы
Огурцы надежнее выращивать на таких же валиках, как для помидоров. Для посева огурцов проделывают глубокую борозду вдоль валика и в эту борозду сеют семена. Всходы огурцов на ночь и в случае холодной погоды днем защищают тонкой доской, положенной сверху на эту борозду.
Время посева огурцов — от 5 до 10 июня, но на паровых валиках, с защитой сеянцев доской, можно их сеять с 20 мая. Посев немедленно покрывают доской, чтобы сохранить больше тепла в почве, нагреваемой снизу навозом. Уход за посевами обычный. Всходы прореживаются приблизительно на 8—10 см один от другого.
Лучшие сорта: Муромские, Вязниковские и Неросимые.
Кабачки
Выращивают подобно огурцам; надежнее выращивать на паровых валах или на кучах. На валах кабачки высаживают на расстоянии 1 м растение от растения. Никаких прищипок кабачков не делается. На паровые валы кабачки можно сеять семенами, но пораньше (в самом начале мая), защищая всходы от утренников.
Лук репчатый на зеленое перо
Зеленое перо лука — наш излюбленный ранневесенний овощ, богатый витаминами и полезный для организма. Лучший зеленый лук получается от Скопинского, Пензенского и Ефремовского лука.
Лучшие почвы для лука — низинные, сильно удобренные, слегка влажные. На сырых участках надо выращивать лук на перо на грядах.
Лучшим посадочным материалом является лук-выборок, весом около 25—30 г. При ранневесеннем выращивании лук сажают рядами на расстоянии 10 см ряд от ряда, а в рядах луковицы сажают почти вплотную. Сажать лук на перо надо глубже, чем при посадке для получения репки.
Поспевает зеленый лук через 40—50 дней после посадки; в засушливую погоду для получения более нежного пера полезно произвести одну-две сильных поливки.
Горох
У огородного гороха съедобной частью являются или зеленые лопатки, или зеленые зерна. Горох можно выращивать на любых почвах, если только почвы эти были удобрены под предыдущее растение. Посев низких сортов гороха на высоких участках производится на ровном месте, без гряд, а на низких сырых участках надежнее под горох устраивать невысокие гряды.
Для высоких горохов, для более удобной постановки хворостин выгоднее делать гряды шириной всего в 60 — 70 см и высевать горох по краям гряд в 2 ряда гнездами, на расстоянии 40—50 см гнездо от гнезда. Сеять горох надо возможно раньше, так как его всходы заморозков не боятся. Сеять надо в бороздки глубиной не менее 4 см, чтобы все зерно было хорошо заделано, иначе куры и вороны разроют весь посев.
Для ускорения появления всходов полезно перед посевом мочить горох в течение суток. Низкий горох надо сеять рядами на 20—25 см ряд от ряда. Когда горох достигнет высоты 20—25 см, его надо слегка окучить для большей устойчивости и для развития корней из нижней части стеблей.
Рекомендуемые сорта гороха: из низких сортов — Чудо Америки — очень ранний, плодородный сорт, Ростовский чернопятый — средний сорт. Это лущильные сорта. Сахарные: Конек Горбунок и Мергейм.
Конские (русские) бобы
На гряду высевают в 4 ряда. Уход обычный. Дается одно окучивание. В половине августа ѵ растений прищипывают верхушки с целью прекратить цветение. Лучшие сорта: Мацаганские — ранний сорт, Виндзорские большие и Обыкновенные русские черные.
Ранний картофель
Выращивание раннего картофеля не представляет затруднений, особенно если бы нашлось помещение для предварительного проращивания или провяливания посевных клубней. От проращивания клубней урожай молодого картофеля получается гораздо раньше.
Огород любит удобрения. Очень выгодно удобрить почву под ранний картофель суперфосфатом; на гряду достаточно дать около 1 кг. В случае недостатка суперфосфата дают золы 2 кг на гряду. Суперфосфат значительно ускоряет получение молодого картофеля.
Сорта картофеля следует брать только ранние: Эпикур и Ранняя роза. Высаживают ранний картофель на низких местах на гребнях или на грядах. Для посадки клубней мотыгами проделывают по шнуру лунки, ряд от ряда на 60 см, а клубни в рядах на 35—40 см. Вес клубней должен быть не менее 50—60 г, но при возможности надо брать клубни в 100 г весом, так как такие клубни дают урожай раннего картофеля на 60— 75% больше, чем клубни весом в 50 г.
Уход за посаженным картофелем заключается в рыхлении поверхности почвы междурядий, в удобрении, в уничтожении сорняков и в окучивании. Ввиду того, что ранний картофель очень редко зацветает, окучивание проводится одно, обязательно сырой землей, т. е. после дождя.
Уборка овощей
Первыми созревающими овощами являются скороспелые растения, растущие в междурядьях, медленно развивающихся вначале овощных растений. Их надо убирать немедленно, как только эти растения начнут глушить основные растения.
Затем приступают к пучковой уборке. Под этим названием обычно понимают корнеплоды, прореживаемые в то время, когда они могут уже идти в пищу. Обычно их вяжут в пучки, откуда и произошло название таких овощей — пучковые. После пучковых овощей и даже одновременно с ними убирают посеянные и высаженные по обочинам гряд скоро поспевающие овощи — кольраби, салат и шпинат.
Для осенней окончательной уборки овощей надо стараться выбирать сухие, и по возможности солнечные дни. Опыты показали, что овощи, убранные в такое время, сохраняются зимой гораздо лучше. Если во время уборки будет стоять пасмурная, сырая, с часто перепадающими дождями погода, прежде чем складывать овощи в постоянное место хранения, их надо просушить.
Но подсушивать овощи надо только снаружи, т.е. надо обсушивать только воду, попавшую на овощи снаружи. Если же просушивать так, что .овощи начнут вянуть, они долгого хранения не вынесут.
Корнеплоды плоские, круглые, полудлинные вырывают из земли руками за ботву. Длинные корнеплоды (морковь, пастернак) надежнее выкапывать лопатами, но при этом надо стараться не повредить самых корней. Поврежденные при уборке овощи сохраняться не могут, и их надо употреблять в пищу вскоре после уборки.
Ботву с корнеплодов надо обрезать в тот же день, когда овощи убраны, иначе ботва завянет и будет вытягивать соки из корнеплодов. Убранные овощи надо отсортировать. Самые крупные овощи не годны для зимнего хранения, так как содержат слишком большой процент воды. Их в первую очередь надо использовать в пищу. Средней величины овощи обычно являются самыми прочными, надежными, и их надо отложить на долгое хранение, а лучшей формы и качества отбираются на семена.
После уборки урожая не надо забывать очистить участок от овощных остатков и мусора и произвести зяблевую перекопку или вспашку.
Хранение овощей
Для хранения овощей можно использовать подвалы домов и других помещений, если они сухи и не заливаются грунтовой и весенней водой. Как подвальные помещения, так и другие овощехранилища необходимо перед засыпкой в них овощей очистить от мусора, устроить закрома с деревянным полом и вытяжными трубами, произвести окраску стен раствором извести с целью убить заразные болезни.
Перед засыпкой овощи необходимо тщательно перебрать, отбросив все загнившие, поврежденные экземпляры. Загрузку в закрома производить раздельно по видам овощей слоем не выше 1 — 1,5 м. Осенью, зимой в теплые дни и весной необходимо подвалы и овощехранилища проветривать, сохраняя в них температуру для картофеля около 3°, а для овощей от 1 —3° по Ц.
Используемая литература:
- Рабочее индивидуальное огородничество: (Опыт рабочих Ижорск. завода) / Рабочие Ижорск. завода: А. А. Щербаков, Ф. П. Антипов, И. Ф. Мизерков, И. Е. Гуркин, А. П. Савельев с участием спец. овцеводов: И. В. Васильева, С. И. Куритленок и проф. П. И. Штейнберг П. И. — Москва ; Ленинград : Сельхозгиз, 1935 ([Л.] : 1 тип. изд-ва Облисполкома и Ленсовета)
- Овощеводство защищенного грунта. М. К. Хаев, П. В. Шереметевский ; Под ред. акад. В. Р. Вильямса ; Моск. заоч. курсы колхоз. актива. — Москва : Изд. и тип. изд-ва «Рабоч. Москва», 1938
- Овощеводство: Овощекартофельным упр. Наркомзема РСФСР допущено в качестве учебника для район. колхоз. школ / К. Д. Сукорцева, М. К. Хаев, С. Т. Чижов, Е. Н. Заостровская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Сельхозгиз, 1935
Кому интересны новости-старости, в том числе какой корм скоту давать и когда, а так же мнение и опыт в области текущих событий в нашем личном подсобном хозяйстве — подписываемся на канал в Дзен и канал в Ютуб
